Рассказ моего друга Андрея (записан в августе 2014 года)

Храм Кали в Сарахане

Путеводители по штату Химачал Прадеш описывают селение Сарахан (мы его называли Сарафаном), как место достойное посещения благодаря наличию в нем уникального индуистского храма, посвященного богине Кали. Прочитав подобное, мы с товарищами просто не могли не заехать в это место. Да, и обстоятельства тому способствовали. Мы ехали в Спити через Кальпу. Но дорога за Рампуром оказалась закрытой из-за обвала. Нужно было ждать день или даже два. Отчего же не заехать в рекомендованное путеводителями место, которое было совсем рядом.

Гималайская многодневная пробка

Само селение Сарахан находится на высоте около двух с половиной тысяч метров. Дорога к нему — классическая горная с зубодробительным серпантином. По пути много воинских частей и яблочных садов. А чем выше поднимаешься, тем лучше становятся видны окружающие горные хребты. Очень красиво.

По поводу храма Кали путеводители не обманули — он выглядит впечатляюще. Построен он в традиционном для горных районов стиле, для которого характерно пропорциональное сочетание камня и дерева и строгие геометрические формы вознесенного вверх святилища. Можно сказать даже, что он больше напоминает крепость, чем храм.

О важности этого культового сооружения говорит и тот факт, что вход в храм охраняет солдат с винтовкой. Он же следит, чтобы у всех посетителей на голове были специальные оранжевые пилотки (выдают на входе). Без них в храм не пускают.

Фото на фоне человека с винтовкой

Не пускают и в главное святилище — оно почти все время закрыто. А вот в соседнее здание, где есть алтари нескольких божеств (в том числе и главный алтарь — богини Кали — серебряная мурти в красно-золотых одеждах) — добро пожаловать. Можно даже преподнести богам скромное подношение, после чего находящиеся у алтаря брахманы поставят вам в районе третьего глаза тику, повяжут на запястье красную нитку и дадут в дар лепестки цветка и освященный кусковый сахар.

Несмотря на то, что храм посвящен Кали в нем не ощущаешь присутствие гневной ипостаси богини Парвати. Скорее, здесь чистые материнские энергии. Так во всяком случае мне показалось.

Во дворе храма есть еще одно достойное внимание сооружение — потрепанное временем древнее святилище, в котором еще пару сотен лет назад устраивали человеческие жертвоприношения.

Старый храм в Сарахане

Но, как оказалось, в Сарахане есть еще одна достопримечательность — пещера местного йога. Учитывая, что мы сами к йоге имеем некоторое отношение, то не посетить ее просто не могли. Пещера оказалась совсем не такой, какие мы видели, когда посещали йогов в окрестностях Ришикеша. Очень уж она была комфортабельная. Класса «люкс».

Большое помещение с электрическим освещением, чистенько, на полу плетенные коврики, телевизор (не самая древняя модель), беспрерывно транслирующий CNN, пара удобных кресел и набор стеклянной посуды (видимо чей-то подарок). Несколько необычно. Разрыв шаблона для тех, кто бывал в пещерах йогов.

Да и сам йог — выглядел не то, чтобы очень гламурно, но несколько иначе, чем его пещерные собратья. Он, скорее, походил на преподавателя йоги в каком-нибудь из йоговских центров Ришикеша, чем на йога-отшельника. Да, с судя по нашим первым впечатлениям, отшельником он не был.

В тот момент, когда мы непрошенными гостями заявились в пещеру, в ней уже были посетители. Один из них оказался моим старым знакомым — непальцем Нарендром. Мы пересекались с ним раньше в Гоа (где он торговал сувенирами в высокий сезон) и в Маклеоде (где он был официантом в кафе «Капре Дим» летом, когда в Гоа был низкий сезон).

Он рассказал нам о сараханском йоге пока тот беседовал с другими посетителями. Оказывается эта пещера у него была для приемов. А высоко в горах, куда неподготовленному человеку непросто добраться, есть у него другая пещера и в ней он в основном живет и практикует йогу. Вниз он спускался в основном летом, чтобы, как он сам заявлял не утрачивать социальную ориентацию и запастись припасами на осенне-зимний период.

В храме Кали. Сарахан

К сараханскому йогу мы подошли вместе с Нарендром, когда настала наша очередь. Если воспользоваться терминологией йоги (поскольку речь идет о йоге, пардон за тавтологию), то хозяина пещеры я бы назвал одним из самых анахатных* людей, которых когда-либо встречал. Вместе с тем, в его глазах читался глубокий ум, что характерно далеко не для всех людей с открытой анахатой, поскольку умному человеку тяжело любить других людей.

*Примечание: анахата — сердечная чакра, отвечающая за любовь, милосердие, сострадание.

Мы познакомились и завязалось непринужденное общение, чему способствовал традиционный чилом*. Нам йог сказал, что обвал уже разобрали и завтра мы сможем проехать в Кальпу. Откуда он это знал? Трудно сказать. Может быть кто-то позвонил ему и сказал. Может быть увидел третьим глазом. Были еще и другие интересные советы и предсказания, но они больше относились к каждому из нас по-отдельности, поэтому упоминать их здесь не буду.

*Примечание: трубка для курения.

В отличие от нас у Нарендра к йогу было серьезное дело. Пока мы ждали своей очереди, он признался мне, что когда-то его отец оказал сараханскому йогу большую услугу. И он надеется, что йог не откажет ему выполнить одну необычную просьбу.

И действительно то, что мы услышали, когда Нарендр обратился к йогу вызвало бы у нас оторопь, если бы мы к этому времени не успели хорошо начиломиться. Он рассказал, что в этом сезоне он открыл небольшое кафе возле озера Дал, что в паре километров от Маклеод Ганджа. Дела у него шли неплохо, чему способствовало то обстоятельство, что последние годы индийские туристы массово поехали в район Дхарамсалы и Маклеода. Но мой приятель хотел заработать больше, чтобы хватило денег купить кафе уже в Гоа. И он вспомнил, что там в его собственности были два прогулочных катамарана, на которых изредка выходили в море туристы. На озере Дал катамараны пригодились бы ему больше, потому как индийские туристы очень любят развлечения такого типа. И его просьба к сараханскому йогу заключалась в том, чтобы тот попробовал силой, данной ему богами, отправить катамараны из Гоа на озеро Дал.

Йог не был в восторге от этой просьбы. Тратить накопленную энергию на подобные пустяки ему не хотелось. Но, видимо, он чувствовал себя обязанным отцу Нарендра и хотел от этой привязки освободиться.

Сам процесс отправки катамаранов на новое место был долгий. Внешне особых событий не происходило — йог неподвижно сидел в позе лотоса и только закатившиеся под лоб зрачки выдавали, что он находился в трансе.

Мы тоже сидели неподвижно и молча, стараясь ничем ему не помешать. Минут через пятнадцать, он открыл глаза и сказал Нарендру.

– Так, первый катамаран уже на берегу Дханкар лейк.

– Дханкар лейк? Почему Дханкар лейк? – спросил опешивший Нарендр.

– Ну, ты же просил об этом.

– Дал лейк. Дал лейк рядом с Маклеодом. Где этот Дханкар я понятия не имею. – Нарендр был, мягко говоря, обескуражен.

Ноев Ковчег?

Йог немного смутился. Похоже, произошла накладка. Причина ее, на мой взгляд, в том, что чиломов на тот момент было выкурено изрядно и сознание йога было затуманено. Когда Нарендр говорил ему Дал лейк он услышал Дханкар лейк, возможно, и потому, что в нашем с ним разговоре это название звучало (мы рассказывали, что собираемся туда).

Сараханский йог опять впал в транс. Прошло еще минут пятнадцать и он вернувшись в наш мир сказал Нарендру: «Второй катамаран на берегу озера Дал. Первый вернуть не могу, не хватает сил. Приходи через год, попробуем».

На следующий день, сидя в джипе, что вез нас в Кальпу, мы вспоминали эту историю. Дружно решили, что всего этого не может быть, потому что не может быть. И только когда через десять дней оказались в Маклеод Гандже и прогулялись на озеро Дал, поняли, что в Индии может быть всё.

Доказательством этого была очередь из индийских туристов, желающих прокатиться по озеру на катамаране Нарендра.

Сергей Мазуркевич

Если Вам понравился данный материал, Вы можете поддержать Сайт Востоколюба финансово. Спасибо!

16.06.2015