Идеально подходит для тех, кто живет в районе легендарной улицы Кхаосан. Сам я также предпочитаю останавливаться в историческом центре, но на Сой Рамбуттри (на ней не так шумно и более уютно).
Итак, утром выходим по направлению к Комплексу Королевского дворца (если выйти с Кхаосан со стороны таверны «Гулливер», то нужно повернуть налево и пройти немного до первого перехода по направлению к площади Санамлуанг). По пути проходим статую Богини Земли (в некоторых путеводителях почему-то называемую богиней Воды). Она выжимает воду из своих волос, чтобы смыть полчища демонов, мешающих Будде. В мировой буддистской классике этого эпизода нет (Будда обращался к Матери-земле как к свидетельнице его пробуждения (а не просветления, как говорят христиане – совершенно разные вещи). Но в тайской буддистской классике Будда обратился к ней за помощью и она ему помогла. Кстати, когда Будда на подначку демона Мары отвечает, что «Небо и Земля мои свидетели» – это является великолепным свидетельством того, что человеку пережившему глубинный мистический опыт уже никому ничего доказывать не нужно…
Проходим мимо этой статуи и минуя министерство юстиции (рядом с ним идет уличная торговля чем попало и спят те, кому не нашлось крыши под головой), проходим к Лак Мыангу.
Лак Мыанги есть практически в каждом тайском городе – это место обиталища Духа (или духов) города. В столице Таиланда он находится в месте, где король Рама Первый 21 апреля 1782 года в 6.45. утра заложил первый камень города. Сейчас на этом месте в красивом павильоне возвышаются два лингама (один символизирует сам Бангкок, второй – заречный Тонбури), которым и оказывают почтение тайцы, желая обратиться к духам города.
Поздоровавшись с духами города и пожелав им всего самого наилучшего (если кто-то думает, что я иронизирую, то он сильно ошибается), отправляемся через дорогу к Вату Пхракео и Большому Королевскому дворцу. По пути вас ожидают, как минимум, две засады.
Первая – торговцы кормом для голубей. Пару раз мне приходилось отбивать у них своих подопечных. Схема простая. Вы идете – к вам подбегают и просто суют в руки корм для птичек иногда со словами «фри…» (не к месту вспомнился афоризм одного из моих приятелей – «это сладкое слово «фрии»). Но стоит вам покормить птичек, как с вас начинают требовать деньги, причем много. Что делать? Хотите кормить голубей (а это может быть забавно – они садятся на руки, на тело) – сразу покупайте корм (5-10 бат за пакетик реальная цена). Не хотите – не берите в руки, спокойно проходит мимо.
Вторая засада – на подходе к Дворцу (та же фишка и у храма Ват Пхо) будут встречаться доброжелатели, которые вам расскажут, что сегодня здесь все закрыто (Будда простудился, Король приехал, санитарный день и куча других причин), а они вас отвезут в отличные места и все покажут за совсем небольшие деньги. Этих товарищей нужно мягко с улыбкой, нет, не посылать, просто игнорировать и двигаться дальше.
В Комплекс Королевского дворца и Вата Пхракео (ККДиВП) пропускают тех, кто одет соответственно, т.е. не в шортах и не с открытыми плечами. Для тех, кто одет несоответственно, есть помещение, где можно оставив в залог небольшую денежную сумму, взять на прокат смешные рубашечки, штаники и юбочки. Когда вы вернете взятое напрокат, вам отдадут ваши денежки.
Билет в ККДиВП стоит 350 бат* (не спешите его выкидывать, по нему в течение недели можно попасть еще и в Тронный зал и в чудо-дворец Виманмек, и еще пару мест). Рядом с кассой есть место, где можно взять аудио-гида, в том числе, и на русском языке. Поэтому здесь я не буду подробно рассказывать об этом месте (сделаю это в отдельном материале), ограничусь лишь кратеньким упоминанием того, что в главном тайском храмовом комплексе именуемом Ваттом Пхракео хранится главная же тайская святыня – Изумрудный Будда (слово «изумрудный» в данном случае означает зеленый цвет, так как статуя сделана из куска нефрита).
*Примечание: стоил столько на момент написания материала. Год назад стоил уже 450 бат. А сейчас, скорее всего, еще больше.
На осмотр этой одной из самых красивых достопримечательностей Города Небожителей хватит, пожалуй, часа полтора-два. После чего выходим и двигаемся по направлению к Ват Пхо (пешком минут за десять).
Вход стоит 50 бат и именно по этому билетику вас пропускают к главному хиту комплекса – Отдыхающему Будде (точнее, Будда, уходящий в паранирвану) длиной в 46 метров и высотой в пятнадцать.
Обратите внимание на шикарные перламутровые стопы, на которых в квадратиках отображены 32 чистых знака, по которым можно определить Будду и 76 признаков его физического совершенства.
Со спины Будды расположены 108 чаш, в каждую из которых следует бросить монетку (за 20 бат здесь же продаются 108 монеток). Считается, что это способствует лучшей реинкарнации, а потому звон в помещении не прекращается ни на секунду.
Кроме Лежащего Будды в Ват Пхо есть еще много чего интересного. Были времена когда я приходил сюда пару раз в день, чтобы полюбоваться шикарными чеди, облицованными фарфоровыми цветами и побродить по храмовым помещением, в которых есть много разных красот. Пару мест отмечу особо. Первое – каменный лингам (или линга, как говорят тайцы). Если женщина его обнимет, то непременно забеременеет. На данный момент статистической выборкой в этом отношении я не обладаю, но подозреваю, что что-то в этом есть, поэтому без особой нужды не советую прикасаться к лингаму.
Второе – разного рода массажные достопримечательности (рисунки, статуи и др.). Ват Пхо считается местом откуда берет историю тайский массаж. Так это или нет, сказать сложно (мне думается, что – нет), но бренд такой есть и в этом месте обучают тайскому массажу всех желающих. А те, кто уже обучен делают массаж всем желающим. Как по мне, так по слишком завышенной цене (от 360 бат) и при не всегда соответствующем качестве (были пару случаев, когда мои подопечные после массажа в этом месте, отзывались о нем резко негативно, причем они могли сравнивать его с массажем в других местах). Я сам делал массаж в Ват Пхо пару раз и никаких отличий его в лучшую сторону от массажа в других, пусть даже самых обычных салонах, не заметил.
Но вернемся к нашему пешему туру по Бангкоку. Если силы еще не покинули нас, то выходим от Ват Пхо к пристани Тха Тиен (3 минуты) и, перекусив в имеющейся там маленькой семейной кафешке (суп Том Ям и Кхау Пхад Гунг (жареный рис с креветками) – в ней очень достойные), за три (!!!) бата переправляемся на пароме к другому берегу и идем в один из самых красивых храмов Бангкока – Ват Арун (Храм утренней зари.
Билетик стоит, если не запамятовал, 50 бат. Высоченные чеди (точнее это пранги, самый высокий из которых 79 метра высотой) храма облицованы фарфоровыми тарелками (когда-то китайские корабли возили разбитую фарфоровую посуду в трюмах для балласта – пара затонувших джонок и предоставили материал для облицовки). Можно поднять на несколько уровней главного пранга и полюбоваться рекой Чхао Прайей и городом.
Обычно туристы осматривают только пранги, тогда как можно погулять и по всему храмовому комплексу и насладиться его красотами, заглянуть в бот (главное помещение храмового комплекса), где находится изображение Будды, разработанное самим Рамой Вторым, осмотреть фрески, сохранившиеся со времен Рамы Пятого.
Особенно хорош Ват Арун на закате, если смотреть на него с другого берега реки (например, с той же кафешки, где я так люблю поедать жареный рис).
Но продолжим. Вернувшись на остров Ратанакосин (на нем и расположен исторический центр города) на всю ту же пристань Тха Тхиен мы должны сделать выбор: осматривать город дальше или немножко отдохнуть (а немножко сабайничать нельзя – вряд ли после этого удастся еще осмотреть много чего).
Итак, первый вариант – отдохнуть. Сделать это для полного санука и сабая нужно в правильном месте. В пяти-десяти минутах хода от пристани Тха Тхиен находится парк Саранрум Роял Гарден. Как же приятно в жаркий день поваляться там в тенечке на травке, покормить сомиков в пруду (нет, не сомиков – сомов), пройтись босиком по специальной дорожке для массажа стоп (в некоторых местах, камушки жутко острые – ну, очень болезненно).
После отдыха в этом парке вряд ли уже захочется продолжать пеший тур, но если вдруг, то переходим к варианту номер два, который выбирают, как правило, особо стойкие и выносливые.
Садимся на все той же пристани Тха Тхиен на речной трамвайчик и на нем добираемся до Тевес Пирса (или следующего) откуда пешком (минут пятнадцать) или на мото-такси добираемся до района Дусит. Там, в первую очередь, смотрим Дворец Виманмек (самое большое в мире здание из тикового дерева, построенное без единого гвоздя).
Дальше идем в Тронный зал, если он открыт.
Следующая остановка – или зоопарк или знаменитый Мраморный храм (Ват Бенчамобопит) – место реально хорошее, несмотря на то, что туда возят толпы пакетников (от Тронного зала пешком минут 10).
Возвращаясь на Кхаосан или Рамбуттри заходим по пути в Ват Инхтравихан с 32-метровым стоящим Буддой и симпатичным ботом.
Добравшись до Кхаосан, падаем от усталости, и понимаем, что круг наконец-то замкнулся.
Дополнения и свежие впечатления по этому маршруту: Все течет, все меняется…
Дата размещения: 11.02.2013
Дата написания: 2009 год.
Если Вам понравился данный материал, Вы можете поддержать Сайт Востоколюба финансово. Спасибо!
НЕИЗВЕДАННЫЙ СЕВЕР ТАИЛАНДА И МАГИЧЕСКИЙ АНГКОР. Авторский тур Сергея Мазуркевича. Если Вам надоели стандартные туристические…
Ни диалогов, ни картинокНи тайн, загадок и страстейТекст из ста тысяч паутинокИ несусветных скоростей Слова,…
Вона була не дуже гордаХодила пішки, читала ФройдаНе їла салаРоман писалаКоли не спалаТо малювалаКружляла в…
Тайский гарем Таїланд як держава сформувався відносно недавно. Принаймні, протягом історії існувало сім тайських королівств:…
Кардунг Ла Індійці в своїх спробах умовити світ в тому, що й вони на щось…
