Тибетские монастыри Химачала

Название индийского штата Химачал Прадеш переводится как “штат на краю снегов”. Этот горный штат (его территория полностью покрыта самой высокой горной системой на нашей планете – Гималаями) – одно из самых красивых мест в Индии. Не удивительно, что именно это место выбрали для постоянного проживания тибетцы, вынужденные покинуть свою родину. Есть в Химачал Прадеш и место, которое именуется Малым Тибетом. Это высокогорная долина Спити, граничащая с тибетским нагорьем. Здесь испокон веков живут тибетцы, здесь тибетские пейзажи, тибетская культура, тибетские монастыри. Здесь живет Традиция, которая не прерывалась веками.

Дорога жизни.

Там, ленты серебреных рек по ущельям вьются…
Там, как огромные белые птицы застыли вершины…

Зоя Ященко

Долина Спити одно из самых труднодоступных мест в индийских Гималаях. Самолеты в нее не летают, а по земле попасть в Спити можно только три месяца в году – летом, когда открываются перевалы Рохтанг и Кунзум. Можно проехать сюда и другой дорогой со стороны Шимлы, но и она также проходима только три месяца в году несмотря на гордое название Хиндустан-Тибетиан хайвей.

И даже в эти три месяца далеко не все могут пробраться в эти края. Дело в том, что лето – пора муссонов. Сама долина Спити защищена от них Большим Гималайским хребтом и летом здесь сухо, но подъезды к Спити и перевалы поливаются дождями часто и обильно, что приводит к столь же частым обвалам, камнепадам и селям. Я был в Спити четыре раза и только один раз удалось проскочить туда без многочасовых ожиданий расчистки дороги после очередного камнепада.

Да, и сама дорога одновременно является и одной из самых красивых в мире и одной из самых страшных. Узкая настолько, что разъехаться на ней сложно даже легковым автомобилям, она проходит над обрывами, пропастями и ущельями при том, что какие-либо защитные ограждения практически отсутствуют. Да и покрытие ее назвать асфальтовым язык как-то не поворачивается. В разных странах я ездил разными дорогами, которые мне казались утомительными и сложными (например, в Непале, Камбодже и Бирме), но дорога в долину Спити давно уже занимает в моем личном рейтинге самых страшных и тяжелых дорог почетное первое место…

И в то же время это фантастически красивая дорога. Пейзажи вокруг такие, что страхи проходят быстро и приходит понимание, что в таких местах ничто просто так не происходит, что чему бывать, тому не миновать. И с каждым километром всем меньше обращаешь внимание на то, что машина в очередной раз зависает одним колесом над пропастью, и всё больше ощущаешь себя сопричастным космической красоте этих мест. И вспоминаешь строки из песни Гребенщикова о том, что «небо становится ближе…».

Табо уходит в небо.

Табо (высота 3 200 метров) – маленький, невзрачный поселок в долине Спити, окруженный величественными горами. Но Табо уходит в небо, как это не парадоксально чуть ли не из-под земли (самые древние постройки тибетского монастыря, основанного в 996 году за 1000 лет истории уже немного ушли под землю). Попадая в главный зал монастыря, натуральным образом проваливаешься на тысячу лет назад. Этому способствует и полумрак (свет не включают, чтобы не навредить фрескам), и многочисленные настенные скульптурные изображения местных и общих защитников буддизма (фигуры сделаны из стукка – смеси алебастра и глины), и Калачакра-мандала в центре, и Махавайрачана позади алтаря. Все это в комплексе накрывает тебя так, что долгое время находишься в замешательстве («Кто я? Где я?»). А затем просто уходишь в Небо…

За свои путешествия по Азии храмов я повидал сотни, но ни один не впечатлил меня так, как монастырь Табо. Машина времени, да и только. Мистическое место. Духовное место. Место даже не силы, а, скорее, мудрости, всепонимания, всеприятия. Здесь совершенно не удивляешься тому известию, что Далай лама хотел бы провести свои последние годы именно в монастыре Табо.

Кстати, еще один путь к Небу (буддистскому) из Табо – пещеры для ретритов (медитативные практики в полном уединении) над поселком. Во время туристического сезона там нет никого. Но придет непогода, закроют перевалы, перестанут шастать по горам любопытные туристы и пещеры обретут своих хозяев. Монахи уходят в ретрит на разные сроки. На месяц, два, три, полгода. Есть и те, кто проводят в уединении, практикуя медитации годы (правда, для этого выбираются более недоступные пещеры).

Настоятеля монастыря Сурконга Тсенсхаба Ринпоче застать в Табо не так уж и легко. Ему немногим более двадцати и он продолжает свое образование и, как правило, делает это поближе к Далай ламе, поскольку вся научная элита концентрируется вокруг Океана мудрости (так переводится титул Его Святейшества).

Тот, кто не силен в теологических сплетениях тибетского буддизма может удивиться: как такой молодой человек, к тому же еще не закончивший свое образование, может быть настоятелем одного из самых древних действующих тибетских монастырей? Странно как-то… На самом деле ничего странного здесь нет. Сурконг Тсенхсаб – тулку – тот чьи инкарнации отслеживаются уже многие века (тулку и Далай лама, и главы других школ тибетского буддизма, и еще пара сотен высших буддистских иерархов). Когда предыдущий настоятель монастыря Табо умер, с помощью специальных методов был найден мальчик, в которого вселилась его душа и уже с самых малых лет он был главой монастыря Табо.

Но если молодому настоятелю еще предстоит завоевать уважение и почитание монашеской общины, то есть в монастыре Табо человек, свое почтение которому не раз выказывал сам Далай Лама. Это Геше Сонам Вангдуи – душа и сердце монастыря Табо. Самому мудрому монаху долины Спити уже 83 года, но он ежедневно несколько раз в день совершает обход монастыря и озаряет светом своей невероятно сердечной улыбки всех встречных. Редкие туристы, добравшиеся до Табо, даже не догадываются, что именно стараниями Геше-ла удалось сохранить и реставрировать старые здания монастыря, а также построить новый храм Калачакры, в котором Далай Лама давал посвящение в учение Калачакры.

Монастырь, висящий на скалах.

Монастырь Дханкар находится в одном из самых красивых мест в долине Спити на высоте 4000 метра над уровнем моря. Этот тибетский монастырь буквально приклеен к причудливой формы скалам. А с его крыши открываются потрясающие виды на окружающие горы, ущелье внизу и на слияние двух рек – Пин (уходящую в долину Пин) и Спити.

Поселение Дханкар, основанное в 9-м веке – традиционная столица долины Спити. Именно здесь находилась и находится резиденция князей Спити, ныне проживающих в административном центре Спити – Казе. Они и основали монастырь Дханкар в конце 16 века в честь своей победы над ладакхцами.

Впечатление Дханкар гомпа, надо сказать, производит неизгладимое, чему способствуют окружающие горы периодически меняющие свой цвет от розового, бежевого до оранжево-красного. Старое здание монастыря невелико, но здесь есть хорошо сохранившаяся редкая статуя Будды Вайрочаны (четыре фигуры этого Будды сидят спинами друг к другу), а также собрание манускриптов, многим из которых более тысячи лет. Когда прикасаешься к листам этих книг ощущаешь, что прикасаешься к вечности…

Ни о чем другом, кроме как о вечном не думаешь и попадая на озеро Дханкар, расположенное в двух километрах от монастыря. Дорога к нему (особенно ее первая часть – крутой подъем в гору), мягко говоря, не простая. Но добравшись до озера забываешь и про боль в ногах, и про одышку (обычное явление на высоте 4200 метра), и про то,что еще совсем недавно думал: «Ну, чего я опять сюда поперся…» Здесь, у озерной глади среди снежных вершин, теряют значимость многие проблемы, казавшиеся столь важными где-то там внизу. Здесь есть небо, горы и вода. А больше ничего и не нужно… И я понимаю, случайно оказавшегося рядом австралийца, сказавшего в этом месте: «У меня много денег, но именно здесь я понимаю, что они не стоят ничего…»

Крикет в Ки Гомпе.

Самый большой и самый богатый тибетский монастырь в долине Спити – Ки гомпа (высота 4 116 м). Рассказывают, что впервые в этом месте был основан монастырь почти тысячу лет назад. Впоследствии он не раз перестраивался и переходил от одной школы к другой и только в 16-м веке полностью попал под влияние школы Гелуг-па, к которой принадлежит и Далай Лама. Связывают этот тибетский монастырь и с великим просветителем и переводчиком Рингчен Зампо, благодаря которому буддизм завоевал прочные позиции в долине. Нынешний настоятель монастыря Ринпоче Ло Чьен Тук, является очередной инкарнацией великого мастера.

По красоте и величественным видам Ки Гомпа соперничает с Дханкаром. По значимости же это главный буддистский центр Спити. Ки знаменит своей коллекций старинных тханок (изображения Будд, Боддхисаттв, иных сущностей буддистского пантеона, а также космологические рисунки), оружия и музыкальных инструментов.

Здесь очень много детей монахов. Еще лет двадцать назад в окрестных селах была восстановлена старая тибетская традиция – отдавать в монахи второго сына. Кроме того, в монастырской школе учатся и дети-сироты.

Дети остаются детьми даже в монастырских стенах. В перерывах между заучиванием священных текстов и другими присущими монахам занятиями, они с упоением играют в главную игру Индии – крикет. Их веселье безудержно. Игра для них не менее важна чем Трипитака (Три корзины) – буддистский канон.

С крыши монастыря Ки открываются потрясающие виды на долину Спити, одноименную реку и снежные вершины окружающих гор. «Как здесь красиво. Как здесь хорошо…», – не в силах сдержать восхищения как-то сказал я стоящему рядом монаху. Он пристально посмотрел на меня и ответил: «Да, хорошо… Но только три месяца в году. Потом приходят дожди, снега и холод…»

Рядом с Ки Гомпой находится деревня Киббер, знаменитая тем, что всевозможные справочники называют ее самым высокогорным селением в мире (4 200 м), к которому подведены электричество и асфальтовая дорога. А вот другого не менее значимого факта в справочниках и энциклопедиях нет – в 1983 году в этой деревне умер Лама Серканг Ринпоче из монастыря Табо. В момент кремации на каменной площадке на холме над деревней забил источник. С тех пор он считается священным и немногочисленные туристы поднимаются к нему по крутой тропинке.

Место, где живет Время…

Там, на вершине вершин как воробышек выскочит сердце,
Там, если мы доберемся туда, я скажу тебе – кто я…

Зоя Ященко

Есть в долине Спити еще один тибетский монастырь, поразивший меня столь же сильно, как и монастырь Табо. Он не такой величественный, древний и большой. Но он находится в месте, которое эзотерики любят называть Местами Силы. Монастырь Тангут (Комик) расположен над одной из самых высокогорных деревень в Азии Комик (переводится буквально как «глаз снежного петуха) на высоте 4 587 метра в окружении снежных вершин.

Во время одной из своих поездок в это место я поднялся в главный храм монастыря и… опешил. Несколько монахов используя нехитрые приспособления рисовали (правильнее, наверное, будет сказать – строили) цветным песком Калачакру Мандалу (графическое изображение мироздания). Это действо производило впечатление космического, сакрального, некоего волшебства. Древние стены монастыря, суровые сосредоточенные лица монахов, разряженный воздух высокогорья, ощущение Присутствия Кого-то еще создавали атмосферу нахождения в неком тонком и совершенно неземном пространстве. Я молча стоял и наблюдал…

Годом ранее я был впервые в этом месте. Меня интересовала комната Махакалы. Махакала (буквально Великое время) – относится к дхармапалам – защитникам буддистского учения и его последователей. Эта божественная сущность, имеющая грозный и даже страшный вид, — олицетворяет собой всепоглощающее время. Когда мы с моим другом – известным путешественником Андреем Семеновым – подошли к зданию, в котором находится эта комната, перед нами невесть откуда появился монах, открыл дверь и пригласил внутрь. Мы опустились на колени на деревянный пол. В полумраке проступали алтарные изображения, становившиеся все четче по мере привыкания глаз к недостаточному освещению. Сразу же возникло ощущению, что здесь присутствует Время, что стены комнаты и пол дышат вечностью. Нашему вхождению в полутрансовое состояние способствовал и монах, пристроившийся в сторонке и принявшийся читать мантры в сопровождении музыкальных инструментов. Казалось, он был не один, потому как непонятно было, как ему удавалось бить в барабан, звенеть колокольчиками, дудеть в разные трубы, читать мантры и делать это все практически одновременно… Время остановилось…

Когда ритуал близился к концу, я заметил неподалеку от алтаря настенные часы с маятником. Что делают они в комнате, где живет само время????

Горняя любовь среди гор.

Я давно уже заметил, что в Индии и, тем более, в долине Спити машины просто так не ломаются. А потому, когда у нашего минибаса случилась серьезная поломка, когда мы направлялись из Казы к перевалу Кунзум, сразу было понятно, что в этом месте нас ждут новые открытия. Так и оказалось… Метрах в ста от места нашей остановки находился Янченг Чолинг монастырь, интересный, в первую очередь, тем что в нем жили не монахи, а монахини.

В отличии от буддизма Тхеравады, распространенного в Юго-Восточной Азии и на Шри-Ланке, буддизм Махаяны допускает в монашескую общину женщин. Полного равноправия нет и здесь (например, ритуальный танец Цам исполняют только мужчины также, как и многие другие сакральные действа), но тибетским женщинам не нужно, как, например, тайским ждать следующей жизни, чтобы достичь пробуждения (в странах ЮВА женщины не могут быть монахинями, а пробуждения могут достичь ТОЛЬКО монахи). Они могут сделать это и в этой жизни.

Мы провели в женском монастыре примерно пару часов. Нас угостили чаем с печеньем, показали алтарное помещение, тханки и рассказали о совсем нелегкой жизни монашек. В жаркий солнечный день нам трудно было даже представить, что уже в ноябре в этих местах могут быть сугробы по пояс и что с гор в это время в большом количестве спускаются дикие животные, в частности, волки и ирбисы (снежные леопарды). Благо охраняют монастырь не только грозные Дхармапалы, но и здоровенный пёс Таши, беспощадный к обидчикам монашек.

Все время, проведенное в монастыре меня не покидало ощущение, что добровольный уход в монахи мужчин я воспринимаю более спокойно, как нечто естественное. Здесь же, глядя на молодых и красивых девушек я ощущал некую несправедливость в том, что Горнюю любовь они предпочли любви земной, не испытав радости и горести последней.

Сергей Мазуркевич

Если Вам понравился данный материал, Вы можете поддержать Сайт Востоколюба финансово. Спасибо!

27.12.2012.