Только на моем сайте! Рассказ об уникальном путешествии! Впервые наши соотечественники прошли по сложнейшему горному маршруту из высокогорной долины Пин в долину Парвати, преодолев перевал высотой 5 400 метров. Их не смогли остановить ни горная болезнь, ни ледники, ни бурные реки, ни бездонные пропасти. Слава первопроходцам!!!

Рассказ моего друга Андрея Захарова об этом приключении!

Озеро Данкар. Долина Спити.

И горы встают перед ним на пути, И он по горам начинает ползти, А горы все выше, а горы все круче, А горы уходят под самые тучи!

Корней Чуковский «Айболит»

Трекинг Пин-Парвати

Мечты сбываются…

Все зарождается в этом мире дважды – сначала в мыслях, а затем на самом деле.

Этим летом я с группой единомышленников осуществил давно задуманный переход через перевал Пин – Парвати (5319 м) в индийских Гималаях. Возможно, мы были первыми гражданами Украины (если не всего постсоветского пространства), осуществившими этот непростой маршрут. По крайней мере, полугодовой поиск информации о данном маршруте, не обнаружил никаких сведений о наших соотечественниках, прошедших этот перевал.

Из семерых желающих пройти трекинг в Индию попали только четверо. Несмотря на наличие авиабилетов и открытые визы что-то не пустило их в Гималаи. Так бывает. И еще один участник не смог пройти маршрут из-за внезапного недомогания, настигшего его в населенном пункте перед началом перехода. В результате нас было трое – я, Максим из Львова, Владимир из Донецка, прошедших перевал.

Первым белым человеком, прошедшим этот перевал, был сэр Lois Dane в 1884 году. Его примеру последовал F.Sheep в 1904 году. А в 1921 H.Lee Shuttleworth перешел перевал с обратной стороны – со стороны долины Куллу.

Долина Пин – это удаленное место, ответвление от долины Спити. Одноименная река впадает в реку Спити в районе Данкара. Здесь в месте слияния двух горных рек, пожалуй, один из лучших видов с высоты данкарского монастыря.

Вид на долины Пин и Спити из монастыря Дханкар.

Долина Пин была объявлена национальным парком в 1987 году. Для трекинга маршрут был открыт в 1993 году только для индийских туристов. Для посещения иностранцами долина Спити стала доступна только в 1994 году. Эта альпийская долина – самое холодное место в Спити. Зимой здесь бывают лютые морозы, и выпадает большое количество снега.

В заповедной долине обитают редкие животные, среди которых снежные леопарды (по последним данным их осталось 12 особей), ибексы (по местным поверьям встреча с ними сулит удачу), мoрмоты – самые большие сурки на свете, тибетские волки, курчавохвостые зайцы и гималайские голубые бараны.

Долина также известна своим монастырем Угьен Санаг Чолинг Гомпа, основанным в 1330 году. Это единственный монастырь в долине Спити, принадлежащий древней нереформированной школе ньингмапа. Настоятель монастыря считается воплощением Падмасамбхавы. Благодаря недавним щедрым пожертвованиям монастырь был масштабно реконструирован. И только здесь в долине Пин сохранилась реликтовая тибетская традиция, сочетающая в себе тантрические практики и театральные представления. Речь идет о бученах, некогда странствующих по всему Тибету. Они исполняют танцы с холодным оружием, демонстрируя свои сиддхи. Рерих наблюдал обряд разбивания камня, в который бучены загоняют дьявола.

Маршрут.

В настоящее время этот маршрут предлагается в основном из долины Куллу. Видимо, потому что в Манали сосредоточены все основные туристические услуги. Хотя, безусловно, идти нужно из долины Пин как по адаптационным, так и по эстетическим соображениям. Схема нашего маршрута – Delhi – Shimla (2200м) – Rekong Peo, Kalpa (2960 м) – Nako (3600 м) – Tabo (3050 м) – Dhankar (3890м) – Kaza (3600м) – Mud (3600 м) – Churhul (4000м) – base camp (4500 м) <Pin-Parvati 5319м> – Mantalai lake (4074м) Thunda bhuz (3200м) – Khirganga (2850м) – Manicaran (1760 м) – Manali (2050м).

Перед походом.

Добирались мы до долины Пин сначала на поезде New Delhi – Kalka – Shimla. До Калки идет экспресс – очень комфортно, кондишн, хорошие сиденья, кормят.

В поезде.

В Калке пересадка на старый английский узкоколейный поезд, ползущий через нескончаемые тоннели. Говорят, их 102 пробитых в скалах угнетенными индусами. Билеты на поезд стоят 650 рупий.

В Шимле на автостанции наняли джип до Кальпы за 4000 рупий. Оформив пермиты для посещения долины Спити, двинулись дальше на джипе, нанятом на четыре дня за 14000 рупий. Первой остановкой была деревня Нако на высоте 3625. С утра, с первыми лучами солнца небольшая радиалка.

Над селением Нако.

Голова побаливает. Адаптация началась. Дальше заехали по пути в гости к мумии монаха в деревню Гью. В Табо остановились в монастырском гесте. После, в Данкаре совершили восхождение к озеру. Из долины Спити заехали в деревню Муд – ту самую, откуда начинается трекинг.

Деревня Муд.

Мы надеялись в деревне найти проводника и носильщиков для нашей группы. Цены на эти услуги у деревенских были явно завышены. Не хотят местные задешево водить туристов. И, наверное, поэтому эта ниша заполнена непальскими шерпами. Не найдя подходящего для нашего бюджета персонала мы отправились в Казу – столицу долины Спити. Переговоры в нескольких агентствах дали нужные результаты. Тибетец по имени Лара оказался более сговорчивым.

Рюкзаки и носильщики.

Мы договорились о том, что наша команда будет состоять из проводника и трех носильщиков. Кто- то из них должен будет выполнять обязанности повара. Как было оговорено портеры должны будут нести два наших рюкзака. Окончательная цена услуги составила 43000 рупий. В Казе нам пришлось задержаться еще на сутки в ожидании прибытия шерпов, так как они были вызваны из Манали. Перед отправлением мы с помощью Лары закупили провианта на 4000 рупий, керосина на 400 рупий и керосиновую горелку. Лара также снабдил нас недостающей кухонной утварью. Итак, собрав все необходимое наша команда отправилась на джипе из Казы в Муд, ту самую деревню, в которой мы уже побывали в поисках проводников. В Муде уже на самом выходе выяснилось, что рюкзаки нести некому, так как наши проводники были загружены продовольствием. Возникла непредвиденная ситуация. И если ребята – бывалые треккеры были готовы нести свои рюкзаки, то мне необходима была помощь носильщика из-за моей проблемы с коленным суставом. Все же было оговорено. Как же так…? Вместо двух запланированных рюкзаков несите хотя бы один. Но нести некому. Реально у троих портеров тяжеленные мешки, взять на себя еще дополнительную поклажу они не могут. И тут возникает вопрос, а зачем нам тогда три портера? Ведь один из них получает деньги только за то, чтобы нести свои вещи и свою еду. Проводник несет только свои вещи. Проводник – это отдельная профессия – не носит он вещи. Но все наши доводы, ни к чему не привели. Пришлось вернуться в гостиницу “Тара”, где я пытался с помощью молодой тибетки по имени Река – управляющей гостиницы связаться с организатором.

Небольшие проблемы.

Мобильная связь не работала. Надо сказать, что здесь, как впрочем, во всей долине Спити, мобильная связь работает только оператора BSNL, который иноземцам не продают. Мы пошли в другой дом, где был стационарный телефон. Я пытался что-то объяснить человеку на другом конце провода. Но это был не Лара, а если бы даже это был он – вряд ли что-нибудь изменилось. Тибетка предложила нам взять еще двух портеров экстра. Какой там экстра – мы были ограничены в средствах. Когда я сказал ей, что в таком случае мы готовы отказаться от трекинга, и кто нам вернет наши деньги, которые были заплачены полностью наперед, она, широко улыбаясь своей белоснежной улыбкой, ответила – никто. Итак, мы стали заложниками сложившейся ситуации. Но, слава Шиве! Наш проводник согласился нести рюкзак! Все сразу же заулыбались, обрадовались. И пожав друг другу руки мы двинулись в путь.

Дорога.

Небо становится ближе.

Сразу же на выходе из деревни дорога идет широкая, практически горизонтальная, по ней еще можно проехать на джипе. По пути с обратной стороны реки попадаются дома небольших тибетских поселений, дальше по ходу – только пастушьи палатки вдоль всей протяженности долины.

Долина Пин.

Первый день пути был не тяжелым, шли часов шесть. Лагерь разбили уже в потемках. Шерпы долго не могли приготовить еду из-за проблем с новой керосинкой. Вообще, питание на маршруте было двухразовым. С утра чай. В чай шерпы добавляли ветки какого-то кустарника, что придавало приятный аромат. Чапати с рисом или с омлетом. Вечером мы ели традиционный рис с добавлением тушеной картошки и горохово-чечевичной пасты.

Ужин.

Второй день нашего трекинга был, потяжелей. Шерпы наняли у местных пастухов осликов, и мы все шли налегке. Шли долго – часов восемь. Дорога была сложной – сыпучка, крутые обрывы, водные преграды. Два бурных горных потока пришлось проходить нашими нежными ступнями по камням в студеной ледниковой воде вброд, один ручей перепрыгнули.

Форсирование реки.

Повстречали индийских туристов перешедших перевал со стороны Парвати. Они, хитро улыбаясь, рассказали нам о том, что перейти перевал – сущий пустяк.

Индийские туристы.

Перед базовым лагерем, где собственно и заканчивается долина, нам пришлось преодолеть самую тяжелую водную преграду. Бурлящая ледяная вода стекала с ледника. Сразу за речкой у подножия горы мы и группа, состоящая из англичанки, ее индийского бой-френда и их шерпов, заночевали. С этой стороны реки тоже паслись стада. К нашим шерпам подошел пастух. Непальцы, угостив его чаем, договорились насчет осликов на завтра. Третий день пути был самым трудным и самым впечатляющим. Поверх облачных волн сияют яркие снега.

Еще немного, еще чуть-чуть…

Крутой подъем, нехватка кислорода, казалось, что это никогда не закончится. Ослики подняли вещи до начала ледника, дальше идти они не могут. А мы можем. Через каждые два шага, кажется, что пробежал стометровку. Заметив, что я уже почти на пределе, один из наших непальцев дает мне очищенный чеснок. Его нужно раскусить и, положив под язык, посасывать. Странно, что чеснок почти не жжет, но видимо помогает как стимулятор. Надо сказать, что с погодой нам повезло, светило солнце и лишь к концу дня пошел дождь. Поднявшись на вершину, люди радуются достижению цели и неописуемо красивой панораме.

На перевале. Высота 5 400 м.

Где еще можно испытать такую радость. Это было одно из самых значимых событий в жизни каждого из нас. Да, мы сделали это! Насладившись своим триумфом, сложив пирамидку из камней в череде сложенных до нас, мы стали спускаться вниз в долину Парвати. Спуск по леднику был долгим и скользким.

Спуск в долину Парвати.

После ледника приходилось спускаться по узким опасным тропинкам, преодолевать сыпучку и водные преграды. Шли очень долго. Как оказалось, мы проскочили за день маршрут, рассчитанный на два дня ходьбы. К вечеру пошел дождь. Пройдя по широко раскинувшейся луже, оказавшейся озером Манталай, мы окончательно продрогли.

Водные преграды.

У меня даже возникла грешным делом мысль: «А не согреть ли наши организмы абсентом, прихваченным с собой в походной фляжке». Хотя на таких высотах делать это нежелательно. Но после тарелки огненно-острой «magi», быстро приготовленной шерпами, стало, чуть ли не жарко. Дождь закончился. Мы легли спать. Это был незабываемый день…

Спуск с высоты.

Долина Парвати.

Четвертый день трека. Завтрак был ужасный. Из трех чапати с гороховой начинкой еле-еле запихал в себя половину, запивая чаем. Шли долго. Опять крутые опасные участки. Позже стали попадаться альпийские луга. А где луга, там и пастухи со своими овечками и лошадками.

Долина Парвати. Гималаи. Индия.

Встретили группу английских школьников – человек двадцать. Впереди них человек сорок обслуживающего персонала. Школьный лидер рассказал, что они вышли из Маникарана и идут уже седьмой день в направлении озера Манталай и обратно. Бедные дети.

По ходу движения растительности становится больше. Разнообразней и выше. Шли целый день. «Чела! Чела! Чела-ди!», – подгоняли нас шерпы. И мы шли все дальше. Перешли реку через два огромных валуна. Эти естественные каменные мосты называются на местном диалекте pandu pul.

Pandu pul.

Затем мы переправлялись через грозно бурлящую реку в корзине по навесному мосту.

Переправа.

Когда в корзину уселись последние два шерпа, веревка оборвалась. Долго решали эту проблему. Что нас удивило .это собака, которая, как обычно, прибилась к нам где-то в пути, а затем долго выла возле переправы, оставленная на берегу. Когда спустя час мы уже разбили палатки, она появилась, радостно виляя хвостом. Как ей удалось перейти через реку – для меня это загадка. Как оказалось, мы заночевали в месте под названием thunda bhuz. А это значит, что мы опять прошли за день путь, рассчитанный по стандартной туристической программе на два дня.

Долина Парвати. Гималаи. Индия.

Пятый день пути показался легкой прогулкой. После первых деревьев – берез начинаются сосны и деодары. В лесу в изобилии растет земляника и грибы.

Земляника.

Встретили стадо огромных буйволов. Те перегородили тропу и недобро смотрели на нас. Даже непальцы предпочли обойти их стороной. Первое человеческое поселение хозяев этого стада.

Недобрые буйволы.

Непальцы пошли за буйволиным молоком. Но вместо молока принесли буйволинный сыр. Сладкий на вкус. Вкусно. Опять встретили группу английских тинэйджеров. Нам бы такие летние каникулы в школах. Остановились, не доходя до поселения Kherganga. Ночью шел дождь. Собака, спасаясь от непогоды, пыталась залезть к Максу под навес. И он будил нас своим криком.

День шестой. Двухчасовая прогулка через гималайский лес к поселку.

Долина Парвати. Гималаи. Индия.

С утра по пути встречаются крестьяне, идущие с серпами куда-то на только им известные конопляные плантации. Недаром долина славится на всю Индию своим чарасом. Придя в деревню, мы прощаемся с шерпами. Они кажутся несколько озадаченными из-за того, что не довели нас до Маникарана, а, может, потому что им придется оплачивать стоянку в черте деревни. Я оставляю свой старый пуховик и ботинки проводнику. Поиск жилья был недолгий. Здесь всего-то пять гостиниц. Сбитые на скорую руку из бревен и листового железа комнатушки оснащены буржуйками.

Поселок Кхирганга

Туалет типа сортир обтянут местами разорвавшейся полиэтиленовой пленкой. Лучший отель находится ближе к священному горячему источнику. Это единственное кроме коровника здание в поселке из камня и дерева. В нем, в основном, останавливаются индуистские паломники. Зато горячая вода здесь круглосуточно без отключений. Стекающая с бассейна, она служит душем и прачечной для всего населения. Бассейн заполнен горячей серной водой, текущей из источника, находящегося в маленьком шиваистком храме. Там, где источник выходит наружу, происходят религиозные обряды. Вход только для членов клуба. Не индуисты могут зайти в рядом стоящий темпл. Внутри алтарь с Ганешой, Парвати и Шивой. Электричества в поселке нет, зато есть солнечные батареи. Цены в лавках процентов на двадцать дороже общеиндийских. Цены в кафешках тоже малость завышены. Зато жилье стоит 200 рупий на двоих. А совсем бюджетно можно спать в кафешках у буржуйки за 50 рупий. Основной контингент – израильтяне. Горячие ванны, прекрасная природа, вкусная еда и чарас – все, что надо после такого нелегкого трекинга!

Автор рассказа релаксирует в Кхирганге.

О Кхирганге можно написать много, но это уже отдельная история. После были другие приключения. Были другие места и другие впечатления. Для себя я открыл чудесные места в Джамму и Кашмире. Но переход через перевал Пин – Парвати, несомненно, останется самым ярким сильным впечатлением не только в этом путешествии, но и во всей моей жизни.

Андрей Захаров

Дата написания: сентябрь 2012.

Дата размещения: 05.04.2013