Долина Спити

Мой первый материал о самом любимом месте в Индии, датируемый 2009 годом. Оставил всё как есть, даже упоминание несуществующего уже “Аэросвита”:)

Памяти моих друзей, бывших со мной в этой поездке, Александра Дубинского и Ивана Малахова.

“Не ждите следующей жизни, отправляйтесь в Спити немедленно”. Примерно так переводятся строки с рекламных плакатов, которыми были увешены ресторанчика нашего геста в Казе. И я готов подписаться под каждым словом этого слогана. За шесть поездок в Индию я объездил почти всю страну. Я был на Севере, Западе, Юге и Востоке Индии. Я видел крепости и дворцы Раджастана, невероятные пещерные храмы Эллоры, марсианские пейзажи Хампи, города-храмы Тамилнада, наскальные барельефы Махабалипурама, чувственные храмы Кхаджурахо, великий Ганг и великий Океан. Я много, что в Индии видел. Но гималайская долина Спити затмила все виденное ранее.

Шимла в облаках.

Летели мы в Индию «Аэросвитом». Не очень люблю эту авиакомпанию, но справедливости ради отмечу, что в этот раз прилетели мы по расписанию, посадка была мягкой, экипаж – доброжелательный и вежливый. Да, кормили всего один раз, но стоит ли ожидать большего от акционных билетов за 400 долларов?

В Дели кое-что меняется. Строятся дороги и новые станции метро, обновляется Коннет-плейс. Но не меняется Мейн базар. Каким был он шесть лет назад, таким и остался. И для впервые попавших в Индию – эта улица на границе Старого и Нового Дели – маленькая шоковая терапия.

Еще года три назад, жил в этом месте чуть ли неделю, и ничего, даже нравилось. Теперь же с трудом выдерживаю день-два (похоже, я безнадежно «испорчен» Юго-Восточной Азией). Наверное, имеет смысл, если буду в Индии еще, сразу же отправляться в горы, минуя Дели.

Первая наша горная остановка была в Шимле. Не могу сказать, что так уж люблю это место. Но город симпатичный. Бывший курорт англичан сохранил все колониальные постройки. И пусть кое-где они уже начинают разваливаться – все равно красиво. И погода здесь, кстати, английская – туманы, облака. Вид со смотровой площадки гостиницы завораживающий – приклеенные к склонам дома в облаках.

В городе часто можно встретить и «обангличаненых» индийцев. Типичные такие лондонские денди (со всеми присущими им атрибутами) только цвет кожи черный. Есть тут и стильные ресторанчики, в которые индийские денди заходят выпить чашечку кофе.

Место, где медитирует Шива.

Из Шимлы мы отправились в Реконг Пео. Дорога была обычной для Гималаев – узкая, серпантинистая, в меру страшная. Название у нее гордое – Хиндустан-Тибет хайвей. В реальности же этот хайвей во многих местах напоминает проселочную дорогу.

В Реконг Пео мы получили пермиты на посещение приграничных с Китаем территорий и отправились на ночевку в деревушку Кальпа (высота около 3000 метров). Это было первое (и далеко не последнее) место откуда нам не хотелось уезжать. Когда мы утром увидели панораму окрестных гор, среди которых сияла на солнце вершина священного Киннаур Кайлаша всем сразу же захотелось продлить нашу остановку в этом чудесном кусочке долины Киннаур. Увы, времени на это не было, дорога звала вперед.

Интересно, что Кальпа считается местом, куда бог Шива (Ом Шивайя Намаха!) приходит на зимние каникулы, чтобы проводить здесь гашишные медитации.

Наша следующая остановка была запланирована в Нако. Но до Нако нужно было еще доехать. Дело в том, что у нас полетела рессора и нужно было ремонтировать наш минибас. С трудом нашли открытую мастерскую в Реконг Пео (дело было в воскресенье). Так у нас появилась пара часов свободного времени. И мы его не тратили даром. Рядом с местом, где ремонтировалась машина была открытая волейбольная площадка. Мы побродили по ней и подумали, что неплохо было бы в волейбольчик сыграть. И тут же, словно прочтя наши мысли, появились парочка аборигенов с мячом, а за ними еще десяток молодых парней, правда, не совсем волейбольного роста. И началась игра!

Гималайский волейбол.Впервые в жизни я играл в волейбол на высоте 2 600 метров. В молодости мне приходилось играть за разные команды (школы, техникума, института, автобазы, завода, шахты и т.п.) в самых разных местах (больших залах, открытых площадках, на песке). Но посреди гор, с видом на белоснежную вершину Киннаур Кайлаша – это было нечто. И пусть моя спортивная форма далека от идеальной, а сотоварищи по игре за редким исключением играют откровенно слабенько – интернациональный матч доставил огромное удовольствие. Закончилось все поеданием сладких яблок (в изобилии произрастающих в долине Киннаур) и совместным распитием, нет, не водки, всего лишь чая, которым нас угостили игравшие с нами местные жители.

Пока мы гоняли мяч и чаи, наш минибас починили и мы отправились в путь. По долгу службы я сидел рядом с водителем. Тем, кто сидел сзади, было легче. Они не видели всего, что видел я. Дорога была по-настоящему страшной. Я ловил себя на мысли, что никогда в жизни мне еще не было так страшно ехать в машине (а в горах я ездил много, и не только в Таиланде, но и в Индийских и Непальских Гималаях). И я благодарил бога, что водитель у нас настоящий ас. Лихачил он, правда, частенько, но в горах проявил себя с самой лучшей стороны.

Из-за задержки в Реконг Пео в Нако (3625 метра) мы приехали только под вечер. Осмотр селения и окрестностей отложили на утро. К этому времени симптомы горной болезни проявлялись уже практически у всех (нас было 13 человек). Кому-то высота давалась легче, кому-то труднее, но серьезных проблем за все время пребывания (6 дней) на высоте от трех до четырех с половиной тысячи метров не было ни у кого.

На утро из Нако уезжать нам тоже не хотелось. Очень приятное место. Аккуратная деревня. Вполне обычное (если не считать, что высота 3 700 метров) маленькое озеро. Но горы вокруг поражают своей суровой красотой. Дух воспаряет сам по себе и к этому не нужно прикладывать никаких усилий. Медитировать можно бесконечно.

Табо уходит в небо…

Горные вершины расширяют и проясняют ум, и это хорошее место, чтобы рассеять тупость,оно благоприятно для созерцания стадии зарождения. Снежные горы очищают ум и проясняют созерцание, они хороши для практики периода просветления, препятствия там быстро исчезают. Скалистые горы вызывают раскаяние и чувство преходящести, они чисты и могучи, среди них достигается единство ясности и покоя.

Лончен Рабжам. Из дзогченовской тантры “Кунжед Жалмо”.

По пути из Нако в Табо мы заехали в деревушку Гюе у самой границы с Китаем. В ней находится мумия монаха Сангха Тензина, которой более 500 лет. Этот монах, используя древние тайные техники, сам себе ритуально мумифицировал с целью оказания помощи жителям деревни (по другой версии, жителям долины).

На въезде в деревню вас встречает плакат «Добро пожаловать к мумии». Становится понятным, что из нее уже делают туристический аттракцион. А когда вспоминаются фильмы «Мумия-1» и «Мумия-2» становится смешно.

Сама же мумия монаха вызывает двойственные впечатления. С одной стороны интересно, с другой стороны, есть какая-то неловкость во всем этом. Может, правильнее было бы оставить дедушку в покое? Но вряд ли это в ближайшее время возможно.

В Табо мы приехали уже под вечер. Пробежались к монастырю, но он был уже закрыт. Как обычно, отложили все самое интересно на утро.

Табо (высота 3 200 метров) – маленький, невзрачный поселок, окруженный величественными горами. Но Табо уходит в небо, как это не парадоксально чуть ли не из-под земли (самые древние постройки монастыря, основанного в 996 году за 1000 лет истории уже немного ушли под землю). Попадая в главный зал монастыря, натуральным образом проваливаешься на 1000 лет назад. Этому способствует и полумрак (свет не включают, чтобы не навредить фрескам), и многочисленные настенные скульптурные (глина) изображения местных и общих защитников буддизма, и Калачакра-мандала в центре, и Махавайрачана позади алтаря. Все это в комплексе накрывает тебя так, что долгое время находишься в замешательстве («Кто я? Где я?»). А затем просто уходишь в Небо…

Девушки из Табо.За свои путешествия по Азии храмов я повидал сотни, но ни один не впечатлил меня так, как монастырь Табо. В моем личном рейтинге храмов он отныне на первом месте и не думаю, что в ближайшем будущем ему грозит потеря первой ступени.

Кстати, еще один путь к Небу (буддистскому) из Табо – пещеры для ретритов над поселком. Во время туристического сезона там нет никого. Но придет непогода, закроют перевалы, перестанут шастать по горам любопытные туристы и пещеры обретут своих хозяев. Монахи уходят в ретрит на разные сроки. На месяц, два, три, полгода. Есть и те, кто проводят в уединении, практикуя медитации годы (правда, для этого выбираются более недоступные пещеры).

Хорошо ли спите вы в Долине Спити?

Сны на высокогорье странные какие-то. Я бы назвал их даже кошмарами, если бы был в них сопровождающий кошмары страх. А тут страха нет, но во снах все как-то запутанно, лихо закручено.

Но вернемся к нашим высокогорным будням. Из Табо мы отправились в столицу долины Спити – Казу. По пути заехали в Дханкар (около 4000 метров). Шикарнейшее место. Виды одни из самых красивых в Спити. Монастырь буквально приклеен к скалам.

В Казе мы наконец-то добрались до телефонов (индийский Аиртел в Спити работать отказывался) и Интернета (начиная с Кальпы, мы были лишены возможности пользоваться этими благами цивилизации).

Из Казы мы ездили в монастырь Ки (очень живописный) и одну из самых высокогорных деревень в мире Киббер (4 200 метров). Затем посетили монастырь Комик (4 500 метров). Виды – фантастические, горы – ошеломляющие.

За моей спиной самая высокая вершина штатат Химачал Прадеш – Шила Пик (7 200).Резюме – долина Спити – пожалуй, самое впечатляющее и самое вдохновляющее место в Гималаях из тех, в которых мне довелось побывать. Настоятельно рекомендую к посещению. В моем субъективном рейтинге Лучших мест для посещения в Индии – долина Спити находится на первом месте.

Сергей Мазуркевич

24.03.2013

Если Вам понравился данный материал, Вы можете поддержать Сайт Востоколюба финансово. Спасибо!